春回大地，萬物復(fù)蘇。春風(fēng)所到之處一片新綠，而最先把握春之脈搏的則是蟄伏一冬的昆蟲。
蠶生春三月，春桑正含綠。又是一年吃繭蛹的好時(shí)節(jié)。5000多年前人類掌握了馴養(yǎng)蠶蛹的技能，1400多年前中國(guó)已有了“以蠶蛹御宴客”的記錄。如今繭蛹入菜早已屢見不鮮。唯一能調(diào)動(dòng)人們情緒的，只有繭蛹那“徒有其表”的外貌。而與云南蟲宴上“張牙舞爪”“面目猙獰”的蜈蚣、蝎子相比，東北繭蛹肥肥胖胖的“五短身材”顯得“憨態(tài)可掬”。這道有些“暗黑”的美食，是不少東北人從小吃到大的另類美味。
東北有“一個(gè)繭蛹頂三個(gè)雞蛋”的說法。作為宴席上必不可缺的“硬菜”，也成為孩童們爭(zhēng)食的對(duì)象。兒時(shí)不識(shí)愁滋味，也無懼無畏，拿起筷子夾起一個(gè)細(xì)細(xì)咀嚼，干煸繭蛹初嘗有些咸香微辣，咬破薄韌的外殼，熟透蛋白質(zhì)的氣味瞬間在口腔爆炸。
對(duì)于喜食繭蛹的人來講，它是滋補(bǔ)養(yǎng)人的“小蜂兒”。東北人吃繭蛹吃的不僅僅是營(yíng)養(yǎng)豐富，更是一種地道的往日情懷。也因此即使這枚小小的繭蛹每公斤價(jià)格堪比牛肉，一年四季也是供不應(yīng)求。
在烹飪繭蛹的問題上天性樂觀的東北人分為兩個(gè)派系，保守派與豪放派。保守派偏向傳統(tǒng)的烹飪方式，保留繭蛹的原汁原味。制作方法多見于水煮油炸干煸；而豪放派則專注鮮食現(xiàn)做的煙熏火烤，以及開發(fā)新的“彩蛋”。
從市場(chǎng)上買回新鮮繭蛹，將其放入溫水中，加入適量食鹽浸泡一會(huì)兒，再用流水清洗干凈。繭蛹溫水下鍋大火煮開，加入大蔥、生姜、八角、食鹽等佐料，10分鐘后一盤水煮繭蛹熱氣騰騰上桌了。水煮繭蛹看似有些寡淡，實(shí)則繭蛹外殼上附著一層油脂，經(jīng)過時(shí)間的燉煮和香料的熏染吃起來鮮嫩多汁，很有白肉的味道。
喜好重口味的人可以嘗試炸繭蛹。將焯水的繭蛹用刀切成兩半去掉里面的黑色“硬芯”，輕輕攥干水分裹上玉米淀粉。經(jīng)過200℃的油溫考驗(yàn)，繭蛹的外殼變得焦香酥脆。撒上椒鹽后，炸繭蛹的余溫將一顆顆“琥珀”融化，“咸”與“鮮”只有一殼之隔。夾起一個(gè)炸繭蛹一口咬下，“咔嚓”細(xì)微破裂聲拉開了胃囊的閥門。咸香酥脆的口感在味蕾上掀起一陣風(fēng)暴，一個(gè)接一個(gè)，停箸時(shí)盤中早已風(fēng)卷殘?jiān)埔粧叨狻?/p>
如果說白天是屬于本地人的童年回味，那夜晚則是異鄉(xiāng)人的美味融合。
暮色四合拉開了年輕人的夜生活，燒烤攤上的煙火是路邊美食的“精耕細(xì)作”，要想嘗一口地道的烤繭蛹，跟著香味走準(zhǔn)沒錯(cuò)。在東北烤繭蛹選材有講究，一定要用新鮮的食材，繭蛹被串上鐵簽前還是活的。熟能生巧的燒烤師傅早已沒有了心理障礙。簽子不斷翻轉(zhuǎn)騰挪，撒上燒烤料，時(shí)間火候已在成千上萬次的炙烤中成竹在胸，剩下的就交給溫度來作化學(xué)反應(yīng)。
時(shí)間一到烤串下架端上餐桌。一串串暗紅油亮的烤繭蛹靜靜地躺在餐盤，霸道的香氣撲面而來。拿起一串輕輕吹氣，溫度稍降，咬下一顆。經(jīng)過急火慢烤的錘煉，繭蛹外酥里嫩焦香十足。擼串間隙喝上一口啤酒，爽口的酒香沖淡了咸香油膩，讓口里的滋味變得回味悠長(zhǎng)。
若是吃得意猶未盡不妨再點(diǎn)上一份錫紙繭蛹。焯水后的繭蛹在秘制醬料的掩埋下與辣椒末蒜蓉展開了一場(chǎng)競(jìng)相追逐的火辣“熱戀”。經(jīng)過火焰的灼烤，錫紙盒里的醬料與食物的水汽融合交互成一灘香辣的“巖漿”。隨著溫度的攀升，“巖漿”又轉(zhuǎn)變成怡人的“溫泉”。“咕嘟咕嘟”美味的泡泡帶來食物的震顫，宛如一場(chǎng)絕妙的交響，每一下都敲打著食客焦灼的味覺。
怎樣，有沒有興趣來嘗嘗這道東北特色“暗黑”美食呢？
（西江都市報(bào)綜合）
